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par Jean-Marc | posté le 12.08.12 vu 972x | dernière : le 24.05.13 à 19h39
Après le test effectué sur l’utilisation des maquettes en carton découpé au laser (à voir dans cette rubrique l'article « Montage d’une gloriette de jardin »), nous avons décidé d’investir dans un bâtiment plus important pour construire un diorama à intégrer plus tard dans un module rural comportant une ferme et ses dépendances agricoles. Nous avons opté pour la ferme BUSCH réf. 1504, ferme à colombages dont la conception utilise plusieurs matériaux – carton fort, carton bois, bois, plastique, etc . - découpés au laser.
J’ai d’abord construit la base du diorama en utilisant du polystyrène extrudé de 60 mm, ce qui permet de sculpter les reliefs, sur laquelle j’ai collé une plaque de depron de 3mm afin de pouvoir y encastrer les bâtiments.
Sur cette base, j’ai d’abord tracé les positions de la maquette principale, la ferme, et de ses annexes (porcherie, grange, etc.) afin de visualiser les espaces dans l’ensemble. Puis, j’ai commencé la construction de la maquette de la ferme. À l’ouverture de la boite, on trouve plusieurs pochettes séparées comportant chacune un ensemble de plaques découpées au laser, selon les matières utilisées, ainsi que plusieurs grappes en plastique pour les accessoires.
Sur cette photo, on aperçoit la notice en images au fond, et les différentes pochettes contenant les plaques photo découpées, chacune en fonction de la matière dont elle est faite, et les grappes d'accessoires. Les colombages (debout) sont en bois véritable et les deux plaques beiges (à gauche et en bas de l'image) sont en carton bois et figurent les structures de base. Après avoir bien étudié la notice - pour ne pas faire n'importe quoi, surtout que le prix de la maquette est assez élevé - on commence par déboucher au cutter les mortaises des plaques de base dans lesquels viendront s'insérer les tenons des structures verticales. Ce système est infaillible car muni de détrompeurs pour ne pas inverser le sens des plaques :
Ceci fait, on obtient la plaque de base ci-dessous (positionnée à la place qu'occupera la ferme sur le diorama) :
On peut désormais repérer la place des cloisons verticales à disposer sur la plaque de base :
Les cloisons verticales repérées on les positionne en face de la plaque de base puis on encolle les tenons (colle blanche à bois non diluée) pour les installer en place :
Voila ce que cela donne après pose des cloisons verticales, on commence à se rendre compte de la structure finale :
Des pinces sont parfois requises pour maintenir les collages, mais pas souvent. En fait, cette plaque (le pignon de droite) n'est pas encastrée dans des mortaises, mais est juste posée sur celle du dessous et il était nécessaire de la maintenir, mais toutes les autres n'en ont pas eu besoin :
Puis, une fois terminée la pose des structures verticales, il faut coller les vitrages fournis dans la boite sous forme d'une plaque de rhodoïd transparent J'utilise de la colle blanche diluée pour cela, après avoir découpé la plaque au format des cloisons, il n'est pas nécessaire de faire de multiples découpes fenêtre par fenêtre, car le tout sera recouvert par la garniture extérieure. La colle deviendra transparente en séchant :
Une semaine après, le temps de laisser sécher toute la structure, je vais travailler sur sur la base brute (on voit que la colle est bien devenue transparente) :
La partie gauche de cette structure contiendra l'étable et j'ai décidé de lui apporter quelques aménagements, à faire avant de procéder au recouvrement des structures avec les plaques de décoration. Tout d'abord, je repeins les cloisons intérieures avec du blanc acrylique de manière à représenter les murs blanchis à la chaux, comme souvent dans les fermes réelles :
Voila ce que cela donne une fois les peintures lissées et bien étalées - je précise que ce sont des locaux agricoles, et que les peintures ne sont pas fignolées dans la réalité - on se contentera donc d'une évocation :
En attendant le séchage complet de cette peinture, j'ai décidé aussi de doter cet espace d'un "râtelier". Pour les profanes, ce mot désigne une mangeoire pour le bétail en forme d'échelle horizontale installée à hauteur de museau des animaux et dans laquelle on distribue le fourrage que les bêtes mangent directement au travers des barreaux. J'utilise pour cela des baguettes de plastique de deux largeurs différentes. les plus larges pour les montants et les plus fines pour les barreaux. Dans un premier temps, je coupe un montant à la taille exacte de l'interface entre les deux murs de l'étable sur lequel je colle à la cyanoacrylate les barreaux taillés dans la baguette la plus fine. Les barreaux ne sont pas forcément strictement verticaux, ces installations étant souvent "bricolées" par les paysans eux-mêmes :
On colle ensuite le second montant sur l'extrémité basse des barreaux, puis on coupe aux ciseaux les bouts qui dépassent :
Le râtelier terminé avant mise en peinture :
Je le peins ensuite en marron couleur bois et le laisse sécher :
Ensuite, après séchage de la peinture des cloisons je procède à leur patine pour leur donner un air de pièce utilisée. J'emploie donc de la terre à décor GPP couleur Sahara, afin de jaunir un peu ces cloisons blanches :
Ce travail fait, voici ce que cela donne après patine :
Pendant ce temps, la peinture sur le râtelier a séché, et on peut donc l'installer en place dans l'étable, avec de la colle à maquette à prise rapide. On étale la colle sur le bord bas et sur chaque côté afin d'assurer la prise de la pièce sur les 3 murs :
On doit ensuite le garnir de foin. Pour cela, j'utilise des fibres longues servant à représenter la végétation aquatique (roseaux) mais qui sert aussi à remplir les charrettes de foin ou à représenter des toitures en chaume :
Cette fibre longue est coupée aux ciseaux en tronçons d'un cm et installée à l'aide de brucelles dans le râtelier, pour figurer le fourrage :
Ces quelques travaux d'amélioration et de patine terminés, on peut passer à la décoration extérieure de cette belle maquette. On trouve dans le kit des plaques en plastique mousse souples, autocollantes, qui représentent les pierres de soubassement de la ferme. Elles sont d'une belle couleur grise comme la pierre volcanique des montagnes, ce qui ne convient pas tout à fait pour la région présentée sur le diorama. La pierre est plutôt de couleur jaune pâle, ou blanche tirant sur l'ocre. Il convient donc de repeindre ces structures. J'utilise un mélange acrylique de jaune, blanc et une petite pointe de rose pour mettre ces pierres en couleur, en les peignant directement sur la plaque support :
Une fois la peinture sèche, je procède à l'installation des soubassements sur la structure de base. En suivant la notice pour repérer la place de chaque morceau, cela ne présente aucune difficulté, les structures autocollantes adhèrent facilement sur le carton support :
Ceci fait, on commence à voir se dessiner la belle structure de cette maquette. Il reste maintenant les colombages, les hourdis et les diverses finitions de détails à incorporer. Ensuite, il restera les finitions et décorations extérieures, les supports de toiture, etc. Auparavant, j'ai repris quelques pierres de teintes différentes pour casser l'uniformité de la structure du soubassement. Ces différences seront ensuite atténuées par le passage d'un jus de noir qui s'infiltrera aussi dans les joints pour les marquer :
Je profite de la mise en peinture pour repeindre les hourdis, qui ne sont pas de la même couleur sur les différentes planches fournies. J'utilise une peinture grise acrylique, plus soutenue que la teinte de base :
Puis je passe à l'installation des colombages. Les planche en bois fournies sont d'une belle couleur de bois sombre, très bien travaillées :
et se détachent très bien de leur support :
Une fois la pièce détachée on l'encolle par l'arrière (colle blanche non diluée) qui deviendra transparente en séchant :
puis on applique la pièce à l'endroit adéquat sur la structure carton.Elle trouve instantanément sa place grâce aux encoches prévues. Il est nécessaire d'utiliser des pinces pendant le temps de collage :
On procède de la même manière pour toutes les autres structures bois et colombages de cette maquette :
À la fin, la maquette est hérissée de pinces de maintien :
On passe ensuite à la phase la plus délicate de la construction : l'insertion des hourdis dans leur logement entre les colombages. Il faut les détacher avec précaution de leur support car ils ont tendance à se déliter surtout les tout petits (les épaisseurs de carton se séparent, et il faut les recoller pour que l'épaisseur du hourdi affleure le colombage), mais après quelques débuts difficile, on prend vite les bons gestes :
On encolle le dos de chaque hourdi, et chacun trouve sa place juste dans la structure de colombages et s'encastre parfaitement :
Avant de terminer complètement l'encastrement des hourdis, il y a lieu de procéder à la pose des petits parements dans un angle du premier étage de la ferme. Ceux-ci sont inclus dans le kit :
C'est aussi un morceau de bravoure, car la carte support en plastique est assez rigide et il faut faire très attention de ne pas briser les pièces en les détachant du support, les joints des pierres d'angle étant très fins. Avec beaucoup de précaution, on y parvient :
Puis, l'encastrement proprement dit, il faut veiller à bien laisser affleurer les briques d'angle les unes dans les autres, pour ne pas laisser de trous disgracieux dans les joints (sur la photo, le bas est "propre" et le haut demande un effort d'encastrement supplémentaire :
Puis, on reprend la pose des hourdis en façade :
Sur cette photo de la façade garnie, on voit que les pierres d'angle ont meilleure allure.
Tous les hourdis enfin posés sur toutes les faces, on peut commencer à installer les garnitures extérieures : portes, fenêtres, etc. Toutes ces pièces, comme le reste de la maquette, sont de qualité parfaite et s'encastrent parfaitement dans leur logement sur la façade :
En dernier lieu, on garnit le pignon aveugle avec la plaque de brique intermédiaire et le pignon crépi supérieur :
Il restera encore à installer toutes les garnitures de fenêtres, l'escalier et un petit appentis à côté de l'escalier, à décorer et patiner l'ensemble de la maquette, et à poser les toitures. On commence par les toitures de l'appentis arrière (à usage de sanitaires) dont le toit est à deux pentes. Les supports de toiture sont constitués de 4 pièces de bois : deux supports latéraux et deux arbalétriers :
Les deux supports droits vont venir s'encastrer dans les fentes prévues dans le mur d'appui de l'appentis, et chevaucher les murs latéraux :
Les arbalétriers viendront s'encastrer das les fentes prévues dans les supports latéraux, et seront collés sur le mur arrière et sur le dessus de la façade de l'appentis. Tout s'encastre parfaitement, compte tenu de la qualité des découpes laser dans les différents matériaux :
Puis, on colle par dessus le tout la sous-toiture prévue dans le kit, découpée dans un carton fin gris semi-rigide :
En laissant sécher la colle sur l'appentis, on procède au "garnissage" de l'écurie-étable avec la "litière", une couche de paille qui recouvre le sol de cette pièce destinée au gros bétail (chevaux, vaches), avec le même produit qui a servi à confectionner le foin dans le râtelier. En effet, une fois la toiture de la ferme posée, on ne pourra plus intervenir dans cette pièce, sauf par la porte ouverte, mais ce serait plutôt difficile. On encolle d'abord le sol avec de la colle blanche non diluée, puis on le parsème de brins de fibre coupés à 1cm environ. Ensuite, on dépose des brins de flocage sombre de manière à salir cette litière :
On profite du séchage pour installer le petit appentis de façade, à côté de l'escalier, constitué de 3 pièces de carton fort, qui vient s'encastrer dans les mortaises prévues dans le socle de la ferme (à côté de l'escalier) :
Dans les planches de découpe bois, on découvre la porte de cet appentis, ainsi que les deux parement hauts triangulaires, tandis que la planche de pierres brute fournit les garnissages des soubassements :
Puisque nous sommes dans les parages, on attaque le montage de l'escalier, composé de 5 pièces : 3 pièces support en carton fort, et deux volées de marches en plastique. On installe d'abord le support en carton, en insérant les tenons dans les mortaises prévues à cet effet, puis la première volée de marches sur le dessus de ce support :
Au passage, on a déjà posé la sous-toiture de l'appentis. On installe ensuite la seconde volée de marches ainsi que les parements de pierres de chaque côté de l'escalier :
On procède ensuite à la pose des fenêtres de la maison d'habitation (5 fenêtres sur deux façades en angle) :
On voit ce que ça donne après la pose des fenêtres :
On installe ensuite les volets, pris dans une planche de découpe en bois vert :
Voila le résultat :
Tout ces aménagements faits, il faut installer les intérieurs avant de refermer complètement la toiture.
Je décide d'installer la lumière à l'étage habitation de cette ferme, pour cela je passe des ampoules soudées sur des fils au travers des 2 planchers de la ferme (des trous sont prévus dans la maquette à cet effet). J'ai donc installé une partie de la sous-toiture, pour permettre l'installation des ampoules, collées sur l'intérieur à l'aide de double face :
Puis, pour installer des rideaux, j'ai collé sur les côtés des fenêtres des chutes de carton (celles détachées des orifices pour encastrer les murs de la ferme) afin d'éloigner visuellement le rideau des vitres vers l'intérieur, cela donne un peu plus de "relief" aux dits rideaux, et de profondeur à la pièce vue de l'extérieur.
Les rideaux (tirés d'un sac en plastique transparent d'un léger ton bleuté) sont collés sur ces ajouts de carton.
Ceci fait, je décide de cacher au maximum le plancher de cette partie habitable par un décor imitation carrelage. Pour cela, je reprends mon, cahier de feuilles de couleur (voir l'article sur la construction d'un dépôt de boissons, dans la même rubrique) duquel j'extrais une demi-feuille d'un ton gris moyen, sur laquelle je trace au crayon des stries perpendiculaires pour imiter le carrelage :
Puis j'installe la feuille découpée à la bonne taille sur le plancher en carton de la pièce :
On ne détaillera pas plus l'intérieur, la ferme étant située sur un diorama où les pièces d'habitation seront très peu visibles au travers des fenêtres, on ne va pas les meubler. On peut donc passer au montage définitif de la toiture. Les deux sous-toitures sont donc mises en place, celle du côté des éclairages étant faiblement collée de manière à pouvoir la décoller rapidement pour intervenir sur les ampoules :
Voici une vue en perspective, on se rend déjà bien compte de la tenue de cette maquette :
Il reste maintenant à coller les toitures définitives, taillées dans un plastique mou qui se colle très difficilement, mais des articles tirés de revues diverses ont donné une solution pour les coller au mieux, en utilisant une colle spéciale pour tuyaux PVC, et qui fonctionne très bien sur cette matière :
Il faut encoller les deux surfaces pour bien faire prendre la colle, j'utilise un pinceau pour cet usage exclusif, qui sera nettoyé à l'acétone après utilisation :
La première demi toiture est posée :
Les deux pans une fois en place, on installe les tuiles faîtières fournies, morceau de bravoure s'il en est, la colle n'étant pas très "docile" sur les pièces aussi fines, mais avec beaucoup de patience, on y arrive, en ajustant cm par cm, pour obtenir ceci :
Et voici la photo de cette réalisation de longue haleine, à laquelle il restera à ajouter les portes (de l'habitation et de l'étable) :
Ensuite, il reste à peaufiner l'ensemble de la maquette, pose des portes, patine des toitures et des murs, enfin les divers détails qui lui donneront un air "vivant". On commence par l'escalier, qui est trop neuf et fait très béton en plastique. J'ai donc utilisé une lime demi-ronde pour user les marches, et leur donner ainsi un effet d'usage séculaire. Pour pouvoir manier la lime de manière plus facile, j'ai disposé la maquette à cheval sur le manche du cutter :
Je termine la finition à l'aide d'un morceau de papier de verre grain moyen enroulé sur un manche de crayon pour atténuer les marques de la lime :
Puis je repeins l'escalier dans les même couleurs que le pierres de soubassement de la ferme :
Ensuite, je figure la ligne de ciment qui joint les tuiles faîtières avec le reste de la toiture. J'utilise de la peinture acrylique blanche et un pinceau fin pour figurer ce joint. On voit très bien sur cette photo la courbure du faîte de la toiture, simulant l'affaissement dans le temps de la poutre maîtresse, comme dans les vieilles demeures en réalité. C'est l'un des points forts de cette maquette fournie d'origine avec cette particularité :
Je passe ensuite à la reprise de certaines tuiles en différentes couleurs, pour simuler certains changements de matériau intervenus au cours du temps. Du rouge, de l'orange du gris et du brun moyen sont employés par petites touches pour assurer cet effet :
Je termine la patine en passant de la terre à décor sienne brûlée sur tous les pans de toiture, pour atténuer les effets des différentes couleurs et les fondre dans un ensemble harmonieux :
Ensuite, vient la partie la plus difficile : l'installation des portes. En effet, celles-ci sont prévues d'origine pour être fonctionnelles, et nécessitent donc l'installation de gonds dans les chambranles, ainsi que de pentures sur les portes elles-mêmes. Vu la finesse des pièces en plastique fournies, cela promet d'être du sport. Tout d'abord, il faut libérer les gonds de la grappe de moulage, ce qu'il convient de faire avec précaution pour ne pas les casser. J'utilise donc une paire de ciseaux de couturière afin de couper la carotte de moulage qui les retient sur la grappe. Il faut préciser à cet effet que le kit contient deux grappes identiques, ce qui permet de rattraper les casses et pertes de pièces éventuels. Les gonds détachés, il faut mettre de la colle blanche diluée sur la partie à encastrer pour l'insérer dans la fente prévue à cet effet sur le chambranle de la porte. On y parvient avec beaucoup de difficulté, l'épaisseur du film de colle ne facilitant pas la tâche pour voir la position exacte de la fente, mais au bout d'un moment on arrive à positionner comme il faut les six gonds :
Ceci fait, il faut insérer les pentures dans les portes, ce qui s'avère presque aussi difficile, les trous de positionnement prévus dans le bois des portes étant également très difficile à repérer lorsque la penture est enduite d'un film de colle. On y arrive quand même en moins de temps que pour les gonds :
Voila les deux portes de l'étable montées, il n'y a plus qu'à les enficher dans les gonds des chambranles :
Et on a enfin terminé le montage de cette très jolie maquette, qui, une fois intégrée dans le diorama décoré final, avec ses bâtiments annexes, présentera un joli coin de campagne des années 50 à 70, époque à laquelle se situe le réseau sur lequel ce diorama sera intégré :
La construction et le montage des annexes feront l'objet d'articles séparés.
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